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2016年11月28日

▋冰島 ▋ 在西北峽灣與冰原狐兄弟相識 Ísafjörður餐廳 北極狐 和Saltverk










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2016.09.19

下午離開Dynjandi後,我們一路向北出發到晚上要住的Ísafjörður,一定要吃到The Best Fish Retaurant in Iceland !
除了網路上對這間餐廳的評價普遍完美以外,大概是因為前一天晚餐的悲劇吧~(眼神死)


想當天,因為前一天晚上大家接受了我的慫恿(聽說冰島羊很好吃),大廚破例烤了不擅長的羊肉,
殊不知烤出來讓大家臉都拉垮地慘綠。
因為我們不小心買到醃羊肉,卻用了一般羊肉料理方式去烤,整盤烤羊肉像是在荼毒腎臟一樣鹹,
每一口嚥下去都可以聽到腎臟在尖叫。我想就是因為這個"小小小"失誤讓大家第二天其實不太想煮飯了。
(當然美其名是讓大廚和義大利麵擔當可以好好休息一天啦~)


撇開腎臟尖叫的慘劇,Westfjord的景真的很美對吧~
難怪有人說冰島的風景是整個北歐的濃縮,冰島高地的風景是整個冰島的濃縮。
那有機會下次就是去內高地露營囉☺

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大家還記得在Dynjandi那排蓬頭垢面的車嗎?
我們無法忍受車子邋遢成這樣(其實更擔心自己的衣服),在路上一看到加油站馬上開過去洗車了。

一台車大概都能配到兩支水管,旁邊沒車就拿了旁邊的水管,三人同心協力趕工起來。
有話是心急吃不了熱稀飯,三個人一起洗車根本快不起來。
一不小心就會被旁邊或是對面的水柱噴到,為了加速進度,我毅然決然地擔負起"洗到一半偷跑"的惡名去旁邊買熱可可了。

天氣看起來略陰,似乎不大冷,但實際上卻是個10℃左右的溫度,抓著冰冷的鐵管子洗車手都要凍僵了,
要不是我和蟲跑去旁邊買了熱可可給他們暖手,今天手掌在不在還不知道呢~哼哼

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繼續彎了好幾個這樣的峽灣,


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終於在導航上看到我們的Ísafjörður,橫跨著峽灣出現在海的那一邊。


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看起來小小的伊薩菲厄澤可說是西峽灣區的第一大城,人口可是將近四千人呢!!
人口數這麼少還當得上第一大城,著實因為整個Westfjord西峽灣區也不過八千人口,
更有著每三平方公里才一個人這種離譜的人口密度。
要是像台灣一樣來一車遊覽車50人,就可以讓伊薩菲厄澤增加1.25%的人口呢~

(聽起來超現實吧~我家這裡可是一平方公里就四千人,一個小鎮就八萬多人呢)







這天住宿的公寓是舊式格局,又大又乾淨,舒服得無話可說。
在我們要出門散步逛逛這個"大城"時,住在樓上五六歲大的房東女兒正好帶著家裡的狗狗到後院上廁所,
這可愛大方的小女孩以距離非常適當的寒暄跟我們打招呼,不禁訝異。
北歐環境下教育出來的孩子在面對陌生人的時候這麼大方自然,又不會與我們過分親近,
親身與北歐的孩子接觸這三五分鐘,讓我確實感覺到許多人推崇的北歐教育,真的有他厲害之處。

Ísafjörður就在峽灣的內凹處,自然有了天然的港灣。
自然這裡的漁獲也是最新鮮的,晚上的餐廳就是個很會做菜的老漁夫開的,
餐廳裡使用的漁獲大都是他們自己捕的,新鮮度當然是不用懷疑的好。

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餐廳也是靠著海,餐廳建物本身聽說也是個古蹟。
但是因為海邊風大,肚子又餓,我超級想直接衝進去吃飯,讓思思和蟲拍了幾張照就把眾人拉進餐廳了。

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餐廳是buffet的模式,一人5500克朗,沒有服務費,酒精飲料另計。
餐點部份真的很棒!!
一大鍋龍蝦海鮮濃湯,不管有沒有麵包沾都超級好吃,裡面不僅有龍蝦塊,還有大蝦子和魚肉塊,超級豐盛!
副食部分有沙拉有麵有馬鈴薯,還有很像薏仁的米,味道不重很適合墊墊肚子。

重點的魚料理,餐台上至少能擺上十個大鐵盤,後頭廚房也不兼斷地更新食物。
料理方式有白醬、有糖醋(大概吧)、乾煎等等((真的記不清楚了))
味道都不錯,尤其白醬得到所有人一致的認同。
食材本身當然無庸置疑地好,魚肉肉質Q彈,不腥又甜。連怕腥不愛吃魚的思思也吃得好開心。
飯後有茶有咖啡或是點杯啤酒,這絕對是我們在冰島吃過最幸福的一餐了!
有緣來到西峽灣區的朋友,如果想吃魚想喝雷克雅維克的龍蝦湯,我建議你就在這裡吃了~
雖然沒喝過雷克雅維克的龍蝦湯,但是這家魚餐廳絕對會讓你不虛此行!

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謝謝店員還幫我們合照,這是我們唯一的合照阿XDD

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離開餐廳時已經好晚了,差不多的位置、一樣的船,慢慢散步回家消消食,
欣賞港邊的景致也是另一份享受。

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思思說"不覺得很像莫內的畫嗎?"(這我不管!我是假文青)

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2016.09.20

這一天在我們的Itinerary上本來就是空蕩蕩的一天,天氣又不怎麼美麗,
大家只想找個室內乾爽輕鬆的地方走走就好。

只是在google map上沿路線亂找,竟然讓我們找到一個Arctic Fox Centre,
評價不多但評價都好,google map還用了小狐狸打哈欠的萌照來吸引人,不去太對不起小狐狸了!

萌萌小狐狸照連結


和google map的照片一樣,北極狐中心大概只是間民宅改建而成,屋頂還插著可愛的冰島國旗。
一個人1200克朗的參觀費不便宜(這麼小一間),但是想到參觀費也是保護北極狐的基金,
一點也不覺得貴了。(到底有多愛動物


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這種冬天會有雪白毛皮,並在夏天轉為灰藍色的Arctic Fox(北極狐)能在-50℃的環境下生活,全賴從頭到腳又厚又蓬鬆的毛皮,不只能保暖防水,雪白色的毛皮還能讓他在雪地裡隱藏行跡,連腳掌也長了厚厚綿綿的毛,讓他可以在雪地裡無障礙地行走。

雪白色毛皮也會在夏天轉變成灰藍色(明明就是棕色)。體型和貓差不多大的北極狐,
為了適應惡劣的極地,不只兔子、老鼠和水鳥能吃,連苔類、莓類和水草都能吃,消化系統極好。
解說員也說,中心後頭圈養著兩頭在野地救援回來的兩隻小狐兄弟,某次誤食了塑膠(沒有說是什麼塑膠)後,
甚至把塑膠都消化了。(其實我猜應該還卡在肚子裡啦)
北極狐的總數因為人為影響變化極大,諸如人類遷入冰島帶來食物,人類喜愛北極狐的毛皮而大量獵捕,人類因為北極狐偷吃雞而獵殺。而分布在北歐、北美和北亞的北極狐,在各地可能不是那麼稀有,但他卻是冰島陸上唯一的原生哺乳類,其他諸如puffin是候鳥,羊與有名的冰島馬都是由維京人帶來的。
所以冰島將有特別多北極狐出沒的西峽灣區(Wertfjords)設立了自然保護區,禁止任何對北極狐的傷害。


解說完後,解說員就讓我們在小小的展館裡自己看看,而展館裡所有的北極狐標本都是可以觸摸的!!
看到沒!!!

你可以摸下面這隻可愛的孩子!!

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也可以摸這兩隻可愛的孩子!!!

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而他們毛皮的蓬鬆與美麗絕對是你無法想像的美!
一輩子可以不用擁有一條真正的皮草,但是你可以來這裡摸摸看真正的北極狐毛皮有多美麗!



PS:我的旅伴們幾乎都看過我家的便便,聽到解說員說"北極狐的體型跟隻貓差不多"的時候心裡都在偷笑。
我們家的胖貓都快兩隻北極狐重了啦XD(而且北極狐的肚子很緊XDD

有圖有真相


簡單看完北極狐的生物解說和冰島與北極狐的歷史後,我們就跑到中心後頭的院子裡去看最重點的北極狐兄弟。
希望這樣的院落北極狐兄弟不會覺得狹小,但是他們因為被救援染了人氣,
即使成功回歸野外,也可能因為習慣與人相處而接近其他人類,進而引發殺身之禍。
這裡也是他們唯一也是最後的歸宿了。


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冷風中小狐狸就這樣蜷縮起來,聽說他們根本就不會覺得冷。
是我被"北極狐的毛是藍色的"這句話說服了,還是他們灰棕色的毛裡真的帶著一絲絲藍意?

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"hello~~~~cutie~~~~~"
("Duhhhhhhh")

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("can anybody shut up?")

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離開北極狐中心後,我們前往今天第二個"臨時決定"的"可有可無"行程,
參觀Saltverk工廠。

在雷克雅維克的時候我們意外發現冰島另一個不大為人知的特產竟然是鹽,
大概是因為可以寫出"來自冰島,純淨北極海"和"冰火之間,饟食極致"這種吸引人的slogan,
我們也忍不住去找了saltverk的工廠,一來是想看鹽的製作,二來是想知道在工廠買有沒有便宜一些。

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兄弟三人自己手工製作的saltverk採地利之便,小小的工廠就在西峽灣的海邊,附近不要說人,
連房子都沒幾間,絕對是個人煙罕至的地方,這樣抽出來的海水是不是更無汙染一點?XD


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我們一群人連個電話也沒打、也不知道工廠開不開放,巴巴地就跑到工廠門口想參觀。
還正好遇到中午,人家兄弟都回去吃飯午休抽煙斗了,那我們也只好先回到車上吃我們的三明治和咖啡。

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製鹽過程與我想像的差不多,把海水抽上來後蒸出水分,讓海鹽用兩三個月時間自然結晶出來,取出敲碎晾乾後,
再與liquorice, smoked birch, lava ash, arctic thyme或是seaweed混合。

雖然是間只有三兄弟的小小家庭工廠,但是工廠內的隔離與衛生都做得非常好,所有會接觸到鹽的工作階段,
都是需要換衣、換鞋和包頭的,除了紫外線殺菌設備,其嚴格程度大概與台灣食品大廠差不多吧~

另外,我們最關心"在工廠買有沒有比較便宜"的問題,當然有!
四罐鹽3500克朗,超級便宜吧!!市區最便宜的flaky sea salt都要900克朗以上了,
在工廠買不管數量和口味,四罐就是3500克朗。
馬上變身貴婦採購團,先來八罐買回去送人再說XD

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Saltverk





離開西峽灣區,我們在Snaefellsjoekull半島外,離雷克雅維克不過兩小時路程
"out of no where"的農莊裡租了一棟holiday house。

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昨天洗車的時候才有了心急吃不了熱稀飯的想法,今天卻又發生了一樣的事。

都已經check-in完,把行李和食材從車上拿下來後,大廚和義大利麵擔當才發現不妙!
考慮到原有食材的量,我們只買了一包冷凍肉丸和零星食材,從車上拿下來的行李卻找不到任何晚餐要煮的培根和義大利麵醬,房子裡車上仔仔細細地找了兩三圈,發現昨天才買的黑 色魚子醬也不見了!
仔細回想才發現,"早上吃早餐的時候拿了一些東西出來吃,吃完就放紙箱裡上車了,那有人去收冰箱嗎?"
一包全新的培根、一罐全新的義大利麵醬、一罐全新的黑魚子醬、一罐還剩2/3的紅色魚子醬
全部都留在前一天的冰箱裡了!!!

明明不急著出門卻這麼散漫,這跟前一天吃超撐回家又喝酒聊天好晚睡有沒有關係?

好在大廚和義大利麵擔當都很靈活,康寶濃湯包變成麵醬,大廚也用剩下的蔬菜和肉丸子煮了好喝的湯,加上在超市買的幾個肉桂捲和甜點,泡泡咖啡和茶,這天晚餐還是平安地度過了。



看極光是件需要天時地利人和的事情,縱使在冰島的第二個晚上,雷克雅維克周遭都是適合看極光的環境,但我們就是想龜在Mengi Apartment不出門。
在米湖的晚上,有心情看地點也好,但就是滿天烏雲,連星星都看不到幾顆。
好不容易,在我們剛好有心情想看極光,剛好住在一個無光害的out of no where,又剛好極光指數有點高,半夜一點到三點間雲層剛好散去,湊巧極了!

蟲和踢呆堅持看到極光前要睡在客廳靠窗的沙發上,隨時監測極光動態,發了兩三次假警報("有極光有極光!" "……好像不是齁~"),終於在兩點半左右看到了人生第一道極光。

為了隨時出小木屋看極光,我們都是和衣而睡,一看到極光踏著鞋子外套披著就出來拍照了,那頭的踢呆和蟲竟然是披著棉被,暖歸暖,在黑漆媽烏的陽台上突然出現白白一坨是會讓人嚇死的啊!!

攝影師蟲說"我想用眼睛好好記錄現在的感動"就沒拿相機了,我能理解她的感動。
畢竟她是個在最有機會看到極光的季節,在最有機會看到極光的國家,並在極光指數不低的時候待了十來天,卻連個極光的影都沒看到。有鑑於這個誇張的經驗,我們想過蟲是不是個"註定這輩子看不到極光的人",為了看到極光,思思想過要把她推到湖裡,我說"湖不一定有,我們把她綁起來蓋布袋,丟車廂就好了",是為了看到極光不擇手段可以把朋友推到湖裡的人。(蟲覺得慶幸保住小命一條)


無限焦距+長時間曝光,雖然技術不佳還沒帶著腳架,我和思思總算是拍到了人生第一張極光。
有房子和燈火的是思思的極光,我的大概因為ISO高了雜訊也多。


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看過極光的這個早上,天氣好得像是兩個好天氣神2.0在旁,陪著我們去教堂山玩耍。


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